Finished.

Παιδική Εκμετάλλευση

Παιδιά 10, 11, και 12 ετών σε χώρες του τρίτου κόσμου, επιχειρούν να εργαστούν σε εργοστάσια παραγωγής ρούχων δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους. Στόχος τους είναι να μπορέσουν να βγάλουν κάποια χρήματα για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Εταιρείες όπως η  Wallmart, η ΖARA, η GAP, η NIKE αλλά και πολλές άλλες απασχολούν ανήλικους στα εργοστάσια παραγωγής ρούχων.

Τα παιδιά εργάζονται με πολύ χαμηλό μισθό που δεν ξεπερνά τα 6.5 σεντς του δολαρίου. Στο Μπαγκλαντές εργάζονται περίπου 17 ώρες την ημέρα και όταν υπάρχει χρονοδιάγραμμα το οποίο απαιτεί επιπλέον παραγωγή, τα παιδιά δουλεύουν πάνω από 20 ώρες για να πιάσουν το στόχο της εταιρείας. Κοιμούνται μέσα στο εργοστάσιο για μια με δύο ώρες και ξυπνούν για να συνεχίσουν την δουλειά. Σε περίπτωση που παραπονεθούν ή παρουσιάσουν χαμηλότερη απόδοση, οι υπεύθυνοι της παραγωγής τα χτυπούν και τα κακομεταχειρίζονται.

Η κατάσταση δεν θυμίζει απλά μεσαίωνα αλλά είναι χειρότερη. Στον Μεσαίωνα, για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής,η παιδική εργασία ήταν φαινόμενο της καθημερινότητάς τους. Πολλοί από τους εργάτες δούλευαν από μικρή ηλικία, ενώ το νομοθετικό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν περιελάμβανε θεσμούς που να απαγορεύουν και να τιμωρούν την παιδική εργασία.

Σήμερα όμως, σε έναν κόσμο που προβάλλει την δικαιοσύνη,τον πολιτισμό και την ισότητα ως ύψιστα ιδανικά και που ο νόμος τιμωρεί αυστηρά την παιδική εργασία, δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία ιδιαίτερα για εταιρείες όπως είναι και η επωνυμία ZARA, της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,και οι δραστηριότητες της επιχείρησής του κάνουν ξεκάθαρο ότι έχτισε την περιουσία του πάνω στις πλάτες παιδιών που βρέθηκαν σε ανάγκη.

https://www.dropbox.com/s/nlnx6y7argqmq78/Οικονομία%20ρούχων.pptx?dl=0&m=

https://www.dropbox.com/s/6du30i5dza6aqj3/Οικονομία%20ρούχων.pptx?dl=0&m=

nigga i did this alone pay me u fucking gay lesbian

f.adamoph@gmail.com

Ένα χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό

Οι εργαζόμενοι σε είδη ένδυσης ήταν πάντα κακώς πληρωμένοι. Τα ρούχα για δουλοπάροικους και υπηρέτες σε μεσαιωνικά κτίσματα παράγονται επιτόπου, συνήθως από υλικά που καλλιεργούνται, συγκομίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από δουλοπάροικους - κυρίως σκλάβους. Οι σκλάβοι έκαναν τα δικά τους ρούχα στις αμερικανικές φυτείες βάμβακος. Η παραγωγή ρουχισμού ευνοεί τη φθηνή εργασία που είναι άφθονη. Αν και ορισμένες λειτουργίες απαιτούν μεγάλη ικανότητα, τα περισσότερα κατασκευαστικά καθήκοντα χωρίζονται σε μικρά βήματα που μπορούν να αποκτηθούν γρήγορα. Τα τελευταία 200 χρόνια, τα εργοστάσια ένδυσης συγκαταλέγονται στις πρώτες μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις που ανοίγουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη δεκαετία του 19ου αιώνα η Νέα Υόρκη, οι κατασκευαστές πλήρωναν εκατοντάδες καλοπληρωμένους μετανάστες σε πολυώροφα κτίρια, συχνά σε επικίνδυνες καταστάσεις. Η σύμβαση και η εργασία ήταν ευρέως διαδεδομένες. Μια ομάδα μεταναστών μετά την άλλη προμήθευε τους εργαζόμενους - Γερμανούς, Ιρλανδούς, Εβραίους, Ιταλούς. στον εικοστό αιώνα, οι Puerto Ricans, οι Κινέζοι και οι Μαύροι μπήκαν στη λίστα. Ακόμα και σήμερα, τα "sweatshop" που ανήκουν και απασχολούν μετανάστες από την Ασία ανθίζουν στη Νέα Υόρκη. Κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, η παραγωγή ενδυμάτων εξαπλώθηκε στο Χονγκ Κονγκ, στη συνέχεια στην Κίνα και σε άλλα μέρη της νοτιοανατολικής Ασίας, για να μην αναφέρουμε τη Λατινική Αμερική και τις αφρικανικές τοποθεσίες που έχουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων πρόθυμων να εργαστούν για χαμηλούς μισθούς. Αν και τα μηχανήματα διευκολύνουν την κατασκευή ειδών ένδυσης, μεγάλο μέρος της διαδικασίας αντιστέκεται στην αυτοματοποίηση. Ανάγνωση ετικετών ρούχων είναι ένα μάθημα στη γεωγραφία.

Το εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων

Το εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων είναι σημαντικό για πολλούς αιώνες. Πλούσιοι και υψηλόβαθμοι άνθρωποι έδειναν τα ανεπιθύμητα ρούχα τους σε υπηρέτες. Συνήθως, οι υπηρέτες πωλούσαν τα ρούχα - δεν είχαν καμία χρησιμότητα γι 'αυτούς και χρειάζονταν τα χρήματα. Patrons των θεάτρων, όπως η Shakespeare's Globe, έδωσαν ενδύματα στους ηθοποιούς που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά αξιόπιστα κοστούμια όταν έπαιζαν υψηλού επιπέδου χαρακτήρες. Τα χρησιμοποιημένα ρούχα, συμπεριλαμβανομένων των κλεμμένων αντικειμένων, πωλούνταν από τους εμπόρους παράλληλα με το ακατέργαστο, πρόωρο έτοιμο για χρήση. Τον 19ο αιώνα, τα πρώτα εργοστασιακά ενδύματα εισήχθησαν μερικές φορές από τους μεταπωλητές μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης. Τα καταστήματα που πωλούσαν τόσο μεταχειρισμένα όσο και νέα ρούχα (συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού πλεονάσματος) υπήρχαν μέχρι και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μεταπολεμικές, οι πωλήσεις «αυλή» και «γκαράζ» έγιναν συχνές, προφανώς εμπνευσμένες από τις πωλήσεις αυτές σε στρατιωτικές βάσεις, ειδικά όταν οι οικογένειες των αξιωματικών έπρεπε να μετακινούνται σε τελείως διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες. Τα καταστήματα αποστολών, που λειτουργούν με φιλανθρωπικές οργανώσεις ή με ιδιωτικούς επιχειρηματίες, πολλαπλασιάστηκαν. Καθώς η ποσότητα των απορριφθέντων ενδυμάτων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική υπερέβη την ικανότητα των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας να το διανείμουν στους φτωχούς, μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένων ενδυμάτων έχουν μεταφερθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Αφρική, τα φθηνά μεταχειρισμένα ρούχα μπορούν να μεταφέρουν την παραδοσιακή ενδυμασία και να ανταγωνιστούν τις τοπικές βιομηχανίες. Στο άλλο άκρο, τα "vintage" ρούχα που χρησιμοποιούνται ως μόδα ή τα γυναικεία ρούχα υψηλής μόδας έχουν γίνει τόσο δημοφιλή και αποδεκτά ώστε οι κορυφαίοι ηθοποιούς του Χόλιγουντ να φορούν παλιές ρόμπα σχεδιαστές στις τελετές των βραβείων της Ακαδημίας. Αποκλειστικά σπίτια δημοπρασιών πωλούν vintage ενδυμασία σχεδιαστής για τις υψηλές τιμές, τα καταστήματα λιανικής στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ειδικεύονται σε τέτοια ρούχα

Η προέλευση του έτοιμου προς φθορά

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κάρολου Β, σύμφωνα με την Beverly Lemire, η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων προέκυψε όταν οι εφοπλιστές ή το βρετανικό ναυτικό διέταξαν απλά, χονδροειδή ενδύματα σε ποσότητες έως τα πληρώματα των αγγλικών πλοίων που κατευθύνονταν στη θάλασσα σε ταξίδια διαρκείας μηνών ή ετών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ρούχα ή κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια με τη σύγχρονη έννοια. Η παραγωγή ενδυμάτων ελέγχεται από (κυρίως) άνδρες που συνάπτονταν με την κυβέρνηση ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, αγόραζαν υλικά σε ποσότητα και στη συνέχεια μισθούσαν τους εργαζόμενους που πήραν το σπίτι εφοδιασμού μαζί τους για να φτιάξουν τα ενδύματα με το χέρι. Οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν από τη μονάδα και οι εργολάβοι συχνά τους εξαπατούσαν. Το σύστημα της υπεργολαβίας στην παραγωγή ενδυμάτων συνεχίζεται σήμερα.

Διαγωνισμός για τα χρήματα των καταναλωτών

Η επιτάχυνση των ανταγωνιστικών τάσεων στην επιχείρηση ένδυσης οφείλεται στη σταδιακή μείωση του μεριδίου των ενδυμάτων στις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες. Ποια περιορισμένα αρχεία επιβιώνουν δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στην Ευρώπη, κατά την ακμή των συντεχνιών, οι πλούσιοι άνθρωποι ξόδεψαν τεράστια ποσοστά των εισοδημάτων τους σε πολυτελή ρούχα για τον εαυτό τους. Επιπλέον, η αριστοκρατία ταιριάζει τις διάφορες τάξεις στα νοικοκυριά τους, ακόμα και κάτω από το χαμηλότερο υπηρέτη, με τα κατάλληλα στυλ και τα εραλδικά χρώματα του αρχοντικού για συγκεκριμένα φεστιβάλ ή περιστάσεις. Μόλις υπήρχαν περιορισμένοι τρόποι να δαπανήσουν χρήματα για να αποδείξουν τον πλούτο τους - ο Thorstein Veblen ονόμασε "εμφανή κατανάλωση". Τα τελευταία 150 χρόνια, η εργοστασιακή παραγωγή έχει κάνει τα ρούχα για τους συνηθισμένους ανθρώπους λιγότερο δαπανηρά, ενώ είναι διαθέσιμα πολλά ελκυστικά νέα προϊόντα: φωνογράφοι και πιάνια, οικιακές συσκευές - συμπεριλαμβανομένων ραπτομηχανών - μηχανοκίνητα οχήματα και ηλεκτρονικά προϊόντα, ξεκινώντας από τηλέφωνα και ραδιόφωνα. Όλοι αυτοί οι εντυπωσιασμένοι φίλοι και ανταγωνιστές των ανθρώπων, που ανταγωνίζονται με τα ρούχα για τα χρήματα του καταναλωτή. Από κάθε είκοσι δολάρια οι Αμερικανοί ξοδεύουν τώρα, μόνο περίπου ένα πηγαίνει για ρούχα. Ταυτόχρονα, οι μακρόχρονες τάσεις της μόδας, που χρονολογούνται τουλάχιστον στον Κάρολο Β της Αγγλίας το 1600, κινούνται προς όλο και πιο απλά, λιγότερο τυπικά, πιο περιστασιακά ρούχα ακόμα και για τους ανθρώπους στην ανώτερη τάξη της κοινωνίας. Καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται έξω από το σπίτι, λιγότεροι από αυτούς φορούν να επιδείξουν τον πλούτο και την ευημερία των συζύγων τους, όπως μπορεί να έχουν στον κόσμο του Veblen. Η ζήτηση ειδικών ενδυμάτων των ανδρών μειώθηκε στον τελευταίο εικοστό αιώνα, όπως και ο αριθμός ειδικών καταστημάτων που πωλούν ανδρικά ρούχα, καθώς οι άνδρες επέλεξαν πιο casual ρούχα και ενεργά αθλητικά ρούχα.

Τα οικονομικά της ένδυσης περιλαμβάνουν τρεις διαδικασίες: την παραγωγή, την κατασκευή των ενδυμάτων, διανομής, να μεταφέρουν τα ρούχα από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή · και την κατανάλωση, χρησιμοποιώντας πραγματικά τα ρούχα. Αν και η κατανάλωση οδηγεί στην παραγωγή και τη διανομή, οι τρεις διαδικασίες είναι από πολλές απόψεις αδιαχώριστες. Το σύστημα είναι έντονα ανταγωνιστικό σε όλα τα στάδια, εν μέρει, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, επειδή τα είδη ένδυσης είναι μια καλή μόδα. Αν και κάποια απλά χρηστικά ρούχα φαίνεται να επηρεάζονται ελάχιστα από τη μόδα, η παραγωγή και η διανομή τους είναι επίσης ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.

Στα ανεπτυγμένα έθνη, οι μόδες στα είδη ένδυσης και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες αλλάζουν τόσο γρήγορα και με πολλούς τρόπους ώστε είναι δύσκολο να παρακολουθείτε. Οι άνθρωποι μπορούν να υποθέσουν ότι, σε αρχαίες κουλτούρες ή σε μεμονωμένες κοινωνίες, τα στυλ ρούχων, κατοικιών, εργαλείων και έθιμων παρέμειναν στατικά για γενιές. Ωστόσο, οι μελετητές διακρίνουν μικρές αυξομειώσεις όταν μπορούν να βρουν επαρκή δεδομένα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών της ένδυσης σήμερα έχουν ρίζες στο μακρινό παρελθόν.

Ίσως στην προϊστορική εποχή, ή στα σύνορα της πρωτοπόρου Αμερικής, μεμονωμένες οικογενειακές μονάδες παρήγαγαν το δικό τους ρούχο. Αλλά στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι κυνηγούσαν πιθανότατα σε ομάδες για μεγάλα, γουνοφόρα ζώα και εξειδικευμένα σε ορισμένα καθήκοντα. Η παραγωγή ενδυμάτων υπήρξε πάντοτε εξαιρετικά έντονη και η απόδειξη της εξειδίκευσης φαίνεται νωρίς.

Είκοσι χιλιάδες έως είκοσι έξι χιλιάδες χρόνια πριν, στα βόρεια της σημερινής Ρωσίας, ένας νεαρός άνδρας θάφτηκε σε ένα πουκάμισο και παντελόνια με περίτεχνα κεντημένα χάντρες από ελεφαντόδοντο. Την ίδια περίπου εποχή, στη σημερινή Γαλλία, οι τεχνίτες επεξεργάστηκαν τις λεπτές βελόνες ραπτικής από τα οστά. Για να διαμορφώσετε και να τρυπήσετε χάντρες ή να κάνετε βελόνες με τα διαθέσιμα υλικά και εργαλεία τότε θα απαιτούσατε τόσο την εγγενή χειροπιαστή δεξιότητα όσο και τη σημαντική πρακτική. Μάλλον μόνο ένα άτομο σε έναν οικισμό ή ένα σύμπλεγμα οικισμών διέφυγε τις δεξιότητες για μια τέτοια εργασία. άλλοι έκαναν καθήκοντα όπως η συγκομιδή και η επεξεργασία ινών ή δερμάτων και η συναρμολόγηση ενδυμάτων. Πιθανώς αυτοί οι ειδικοί ανέφεραν ότι έκαναν ό, τι έκαναν για αγαθά και υπηρεσίες άλλων μελών της ομάδας. Η εξειδίκευση βελτιστοποιεί τη χρήση του χρόνου και των δυνατοτήτων των ατόμων και καθιστά δυνατή την καλύτερη ποιότητα ένδυσης για όλους. Οι επιστήμονες που αποκάλυψαν τον τάφο της νεολαίας στην κομποσκοίνια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης σημασίας - ο ίδιος ή η οικογένειά του διέθετε πλούτο ή δύναμη για να διοικούν κοστούμι τέτοιου μεγαλείου. Τα είδη ένδυσης έχουν ήδη εκφραστεί, περισσότερο από 200 αιώνες πριν.

Η "μόδα" είναι μια περίπλοκη ιδέα, αλλά οι οικονομικές αναλύσεις απαιτούν απλούς, λειτουργικούς ορισμούς. Επομένως, αυτό το δοκίμιο χρησιμοποιεί ορισμούς που βασίζονται σε εκείνους που δηλώνει ο Paul Nystrom στο βιβλίο του, το 1928, Economics of Fashion. Ο ίδιος χαρακτήρισε το "στυλ" ως "χαρακτηριστικό ή διακριτικό τρόπο ή μέθοδο έκφρασης στον τομέα κάποιας τέχνης" και "μόδα" ως "το στυλ που επικρατεί σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή". Μια πηγή σύγχυσης είναι ότι η λέξη "μόδα" μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για "περιεχόμενο" είτε για "διαδικασία". Σε γραπτή ή ομιλία, η λέξη "μόδα" χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο των γυναικείων ενδυμάτων. Ωστόσο, τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες υπόκεινται στη διαδικασία της μόδας. Η μόδα επηρεάζει επίσης τα μη οικονομικά θέματα όπως τα κοινωνικά έθιμα. Η οικονομική δομή των βιομηχανιών καταναλωτικών αγαθών αντικατοπτρίζει το ρόλο της μόδας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει έμμεσα τις βασικές βιομηχανίες. Επειδή η «μόδα» μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, αυτό το δοκίμιο επικεντρώνεται στην οικονομία των ενδυμάτων. Η ζήτηση δεν είναι μια ποσότητα. είναι η σχέση μεταξύ των τιμών και του αριθμού των καταναλωτών που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν σε διάφορες τιμές. Εάν η ζήτηση για ένα εμπόρευμα είναι μεγάλη, οι άνθρωποι θα αγοράσουν γενικά μεγαλύτερα ποσά από αυτό σε διάφορες τιμές από ό, τι θα αγοράσουν εάν η ζήτηση είναι μικρή.

skase re pou thes kai douleia edo ase mas ego eimai o monos pou psaxnei kala ree ego o vasilios o agios kai o kur alanis

Πλάκα κάνω καλή δουλειά παίδες μόνο ο Σοίμπλε τα ξύνει αλλά στα Τατσίδια μας (pls delete)

xDDDDDDD

LEAN LEAN WOK

ΈΛΕΟΣ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΧΑΛΟ...........

- ΠΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

The economics of clothing involve three processes: production, making the clothing; distribution, getting the clothing from the maker to the consumer; and consumption, actually using the clothing. Although consumption drives production and distribution, the three processes are in many ways inseparable. The system is fiercely competitive at all stages, partly but not entirely because clothing is a fashion good. Although some plain utilitarian garments may seem to be little affected by fashion, their production and distribution are highly competitive as well.

In developed nations, fashions in clothing and other goods and services change so rapidly and in so many ways that it's difficult to keep track. People may assume that, in ancient cultures or isolated societies, styles of clothing, dwellings, tools, and customs remained static for generations. Yet scholars discern small incremental changes when they can find sufficient data. Major features of the economics of clothing today have roots in the distant past.

Yeti Rambler Tumbler Cups - Free, Fast ShippingDouble Wall, Vacuum-Insulated, Stainless Steel. Sweat-Free Designasseenontvpros.com | Sponsored▼

Perhaps in prehistoric times, or on the frontier of pioneer America, isolated family units produced all their own clothing. But in fact, most people probably hunted in groups for large, fur-bearing animals and specialized in doing certain tasks. Production of apparel has always been highly labor-intensive, and evidence of specialization appears early.

Report Advertisement

Twenty thousand to twenty-six thousand years ago, in the north of what is now Russia, a young man was buried in a shirt and trousers elaborately embroidered with ivory beads. At roughly the same time, in what is now France, craftsmen were carving delicate sewing needles from bone. To shape and drill beads or make needles with the materials and tools available then would require both inherent manual skill and considerable practice. Probably only one person in a settlement or a cluster of settlements mastered the skills for such work; others did tasks such as harvesting and processing fibers or skins and assembling garments. Presumably these specialists bartered what they made for goods and services of other group members. Specialization optimizes use of individuals' time and abilities and makes better quality clothing possible for all. Scientists who uncovered the grave of the youth in the beaded outfit concluded that he was a person of importance—he or his family possessed wealth or power to command a costume of such splendor. Clothing already expressed status, more than 200 centuries ago.

"Fashion" is a complex concept, but economic analyses require simple, operational definitions. Therefore this essay uses definitions based on those stated by Paul Nystrom in his 1928 book, Economics of Fashion. He defined "style" as "a characteristic or distinctive mode or method of expression in the field of some art" (p. 3) and "fashion" as "the prevailing style at any given time" (p. 4). A source of confusion is that the word "fashion" can be used to mean either "content" or "process."In writing or speech, the word "fashion" is often misused as a synonym for women's clothing. Yet most consumer goods and services are subject to the fashion process. Fashion also affects noneconomic matters such as social customs. The economic structure of consumer goods industries reflects the role of fashion, which in turn indirectly affects basic industries. Because "fashion" can involve virtually all aspects of contemporary life, this essay concentrates on the economics of clothing."Demand" is not a quantity; it is the relationship between prices and how much consumers are willing to buy at various prices. If demand for a commodity is great, people will generally buy larger amounts of it at various prices than they will buy if demand is small.

The Origin of Ready-to-Wear

Report AdvertisementDuring the reign of Charles II, according to Beverly Lemire, the ready-to-wear clothing industry originated when shipowners or the British navy ordered plain, coarse garments in quantity to outfit crews of English ships heading to sea on voyages lasting months or years. There were as yet no garment or textile factories in the modern sense. Garment production was controlled by (mostly) men who contracted with the government or shipping companies, bought materials in quantity and then hired workers who took the supplies home with them to make the garments by hand. Workers were paid by the unit, and the contractors often cheated them. The system of subcontracting clothing production continues today.

Competition for Consumers' Money

Accelerating competitive trends in the apparel business has been the gradual decline of clothing's share of total consumer spending. What limited records survive show that during the Middle Ages and Renaissance in Europe, in the heyday of the guilds, rich people spent huge proportions of their incomes on luxurious clothing for themselves. Furthermore, the nobility outfitted the various ranks in their households, even down to the lowest servant, in appropriate styles and the manor's heraldic colors for specific festivals or occasions.Once, there were only limited ways to spend money to demonstrate one's wealth—what Thorstein Veblen named "conspicuous consumption." In the past 150 years, factory production has made clothing for ordinary people less expensive, while many appealing new products have become available: phonographs and parlor pianos, household appliances—including sewing machines— motor vehicles, and electronic goods, starting with telephones and radios. All of these impressed people's friends and rivals, competing with clothing for the consumer's money. Of every twenty dollars Americans now spend, only about one goes for clothing. Simultaneously, long-term fashion trends, dating back at least to Charles II of England in the 1600s, have moved toward ever-simpler, less-formal, more casual clothing even for people in the upper ranks of society. As more women work outside the home, fewer of them dress to showcase their husbands' wealth and prosperity, as they might have in Veblen's world. Demand for men's tailored clothing declined in the later twentieth century, as did the number of specialty stores selling men's clothing, as men chose more casual clothing and active sportswear.

A Low-Paid Workforce

Clothing workers have always been poorly paid. Clothing for serfs and servants on medieval estates was produced on-site, usually from materials grown, harvested, and processed by serfs—essentially, slave labor. Slaves made their own clothing on American cotton plantations. Clothing production prospers where cheap labor is plentiful. Although some operations require great skill, most construction tasks are divided into small steps that can be learned quickly. In the past 200 years, garment factories have been among the first large-scale manufacturing enterprises to open in developing nations. In nineteenth-century New York, manufacturers crowded hundreds of poorly paid immigrants into high-rise buildings, often in unsafe situations. Contracting and homework were widespread. One group of immigrants after another supplied the labor—German, Irish, Jewish, Italian; in the twentieth century, Puerto Ricans, Chinese, and Blacks joined the list. Even today, "sweatshops" owned by and employing immigrants from Asia flourish in New York City. During the second half of the twentieth century, garment manufacture spread to Hong Kong, then to China and other parts of southeast Asia, not to mention Latin America and African locations that have large numbers of people willing to work for low wages. Although machines facilitate clothing construction, much of the process resists automation. Reading clothing labels is a lesson in geography.

The Used Clothing Trade

Trade in secondhand clothing has been important for many centuries. Once wealthy and high-ranking people gave their unwanted clothing to servants. Usually, servants sold the garments—they had no use for them and needed the money. Patrons of theatres such as Shakespeare's Globe donated clothing to actors who could not otherwise afford credible costumes when playing high-ranking characters. Used clothing, including stolen items, was sold by peddlers alongside crude, early ready-to-wear. In the nineteenth century, the first factory-made garments were sometimes introduced by secondhand clothing retailers. Stores selling both used and new clothing (including military surplus) existed until after World War II. Postwar, "yard" and "garage" sales became common, apparently inspired by such sales on military bases, especially when officers' families had to move to totally different climate zones. Consignment shops, operated by charitable organizations or private entrepreneurs, multiplied.As the quantity of discarded clothing in Europe and North America exceeded the capacity of welfare agencies to distribute it to the poor, large quantities of used clothing have been shipped to developing nations. In Africa, inexpensive used clothing can displace traditional apparel and compete with local industries. At the other extreme, "vintage" clothing—used couture or high-fashion women's clothing—has become so popular and acceptable that leading Hollywood actresses may wear old designer gowns to the Academy Awards ceremonies. Exclusive auction houses sell vintage designer clothing for high prices; retail stores in New York and Los Angeles specialize in such clothing.

Οι εταιρίες ρούχων Zara και H&M δημιουργούν χώρους ανακύκλωσης στα καταστήματα τους ώστε να εμποδίσουν και να αντιμετωπίσουν την κακή νοοτροπία που έχουν οι καταναλώτριες σχετικά με το πέταγμα των ρούχων. Όταν μπαίνετε σε ένα πολυκατάστημα έχετε στο μυαλό σας να κάνετε κάποια αγορά και όχι να δώσετε κάποιο παλιό ρούχο που πλέον δεν το φοράτε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα καταστήματα ρούχων ζητούν από τους πελάτες τους να δίνουν τα ρούχα που δεν χρειάζονται.

Μόνο η Μεγάλη Βρετανία εκτιμάται ότι θα στείλει 235 εκ. τεμάχια για υγειονομική ταφή, η πλειοψηφία των οποίων θα μπορούσαν να είχαν φορεθεί ή ανακυκλωθεί. Πλέον αρκετές μεγάλες εταιρίες προσπαθούν να καταπολεμήσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Οι εταιρίες Zara και H&M λοιπόν, θέλοντας να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, προτρέπουν τους πελάτες τους να αφήνουν τα ανεπιθύμητα ρούχα τους σε κάδους ενώ, εταιρίες όπως η Adidas και ο όμιλος Kering( ιδιοκτήτης εταιριών όπως η Alexander McQueen ή η Gucci), συμφώνησαν να συζητήσουν το ζήτημα στο Fashion show που θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη για να θέσουν στόχους για το έτος 2020. Η ιδέα είναι να προωθηθεί η συλλογή υφασμάτων και η ανακύκλωση ενώ, παράλληλα να γίνει προσπάθεια να μειωθούν τα απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής ταφής. Από τι στιγμή όμως που οι ίδιες οι εταιρίες συνεχίζουν να δημιουργούν υψηλά επίπεδα καταναλωτισμού μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά αυτή η προσπάθεια τους; Η Η&Μ υποστηρίζει ότι έχει συλλέξει περίπου 40.000 τόνους ενδυμάτων από το 2013 τους οποίους τους προμηθεύει σε συνεργάτη της στον Βερολίνο.

ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ Παρόλο όμως που οι εταιρίες επενδύουν κεφάλαια, η συμπεριφορά των καταναλωτών αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο να αλλάξει. Πρόσφατη έρευνα αναφέρει ότι το 75% των Βρετανών πετάει ενδύματα μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα του σπιτιού. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΡΟΥΧΑ Η Cyndi Rhoades, ιδρυτής της εταιρίας ανακύκλωσης Worn Again, ελπίζει πως η επικράτηση συλλογής ρούχων από τους δρόμους θα αρχίσει να γίνεται κατανοητή από τους πολίτες και εξίσου σημαντική με την ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού. “ Είναι μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας προς τους καταναλωτές ώστε να μπορέσουν να πουν πως ανεξαρτήτως αν το ρούχο καταλήξει σε κατάστημα, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σε μέρη συλλογής υφασμάτων, τα ρούχα μπορούν να ανακυκλωθούν”.

Η συλλογή των ενδυμάτων είναι η μισή μάχη, αναφέρει η Rhoades “το τι θα συμβεί στα ενδύματα όταν αυτά συλλεχθούν είναι επίσης σημαντικό. Η ανακύκλωση των φυσικών υφασμάτων και μαλλιών καταλήγουν σε χαμηλής ποιότητας υφάσματα που δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν τα οποία με την σειρά τους θα πεταχτούν σε υγειονομικούς χώρους ταφής”. Η Rhoades θα ήθελε να δει περισσότερες φίρμες οι οποίες θα επένδυαν απευθείας σε τεχνολογικά καινοτόμες εταιρίες, όπου η πρώτη ύλη θα συλλέγεται και θα μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό υλικό στο χώρο της μόδας. “Υπάρχει μικρό επενδεδυμένο κεφάλαιο για την έρευνα και ανάπτυξη. Χωρίς τη βοήθεια των εταιριών δεν θα υπάρξουν λύσεις στην αγορά” ανέφερε. Ο Jade Wilting, συντονιστής του προγράμματος Circle Textiles, της κοινωνικής επιχείρησης Circle Economy, συμφωνεί πως οι εταιρίες έχουν την ευθύνη να χρηματοδοτούν την υποδομή και την απαραίτητη τεχνολογία για την εύρεση αποδοτικών λύσεων. “ Θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί καταναλώνουμε σε τόσο υψηλό βαθμό” κατέληξε ο Wilting.

Αγοράζοντας λιγότερα ρούχα όχι μόνο θα βοηθούσε το περιβάλλον, αλλά θα αυξήσει την ευημερία μας αναφέρει η Rhoades. “ Η καταναλώτρια προσδοκά να συμβαδίζει με την τάση της μόδας και να ανανεώνει την γκαρνταρόμπα της όμως έρευνες έχουν αποδείξει αυτή η προσδοκία προκαλεί ένα αίσθημα εσωτερικού κενού”.

Πηγή: www.theguardian.com

Οι Ινδοί αγρότες αυτοκτονούν σε αριθμούς ρεκόρ και το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο κύμα αυτοκτονιών που καταγράφτηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Παρόλο που γίνεται διαρκής και εκτενής αναφορά στο ζήτημα των αυτοκτονιών ακόμα και στα κεντρικότερα δελτία ειδήσεων, τίποτα δεν έχει γίνει πάνω στο θέμα. 

Η αιτία; Οι ακριβοί και αναποτελεσματικοί σπόροι της Μοnsanto, έχουν οδηγήσει τους αγρότες στην αυτοκτονία και αυτή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, αιτία για την αυτοκτονία 250 χιλιάδων αγροτών τα τελευταία 16 χρόνια. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (που παρέχονται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης) 17.638 Ινδοί αγρότες αυτοκτόνησαν το 2009 – περίπου ένας θάνατος κάθε 30 λεπτά. 

Το 2008, η Daily Mail ονόμασε τη συνεχή και ανησυχητική αύξηση των αυτοκτονιών «μεταλλαγμένη Γενοκτονία». Η χαμηλή σοδειά και οι υψηλές τιμές οδήγησαν τους φτωχούς αγρότες σε πτώχευση με αποτέλεσμα οι απεγνωσμένοι Ινδοί αγρότες ν’αρχίσουν να αυτοκτονούν. Πολλές φορές αυτοκτονούν πίνοντας το ίδιο εντομοκτόνο, με το οποίο τους έχει προμηθεύσει η Μοnsanto για τις σοδειές. Μια φρικιαστική απόδειξη που δείχνει σε τι έκταση η Μοnsanto έχει καταστρέψει τις ζωές των ανεξάρτητων και παραδοσιακών αγροτών. 

Για να προστεθούν περαιτέρω στοιχεία στην τραγωδία αυτή, σημειώνεται πως το ποσοστό των αυτοκτονιών των Ινδών αγροτών αυξήθηκε μαζικά μετά την εισαγωγή του Bt βαμβάκι της Monsanto το 2002. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γεωργών που αυτοκτονούν είναι αγρότες βαμβακιού, oι οποίοι αποτελούν το δημογραφικό κομμάτι που έχει πληγεί περισσότερο. Ο 

Δρ Mercola, ένας οστεοπαθητικός γιατρός, είχε πρόσφατα άμεση εμπειρία της καταστροφής που έχουν υποστεί οι παραδοσιακοί Ινδοί αγρότες. Ο 

Δρ Mercola γνωστοποίησε την περιβόητη « ζώνη αυτοκτονίας» της Ινδίας, όπου 4.238 αυτοκτονίες αγροτών πραγματοποιήθηκαν μόνο το 2007.

Πολλές οικογένειες είναι σήμερα κατεστραμμένες εξαιτίας των μαζικών αυτοκτονιών και έχουν αφεθεί στην οικονομική τους καταστροφή, παλεύοντας να καταπολεμήσουν την πείνα. 

«Καταστραφήκαμε πλέον», είπε η 38χρονη γυναίκα ενός νεκρού. 

«Αγοράσαμε 100 γραμμάρια βαμβάκι ΒΤ. Οι καλλιέργειες μας

 απέτυχαν δύο φορές. 

Ο σύζυγός μου είχε πάθει κατάθλιψη. 

Βγήκε, πήγε στο χωράφι του, ξάπλωσε πάνω στο βαμβάκι και αυτοκτόνησε πίνοντας εντομοκτόνο. 

Στην Ινδία, περίπου το 60 τοις εκατό του πληθυσμού (το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 1,1 δισεκατομμύρια ) άμεσα ή έμμεσα εξαρτάται από τη γεωργία. Η δ

ιείσδυση της Monsanto στην παραδοσιακή και βιώσιμη αγροτική κοινότητα της Ινδίας δεν προκαλεί ανησυχία μόνο για λόγους υγείας ως προς την ποιότητα των προϊόντων, αλλά είναι πλέον σαφές ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό.

σεξάκι

ECONOMICS AND CLOTHING

The economics of clothing involve three processes: production, making the clothing; distribution, getting the clothing from the maker to the consumer; and consumption, actually using the clothing. Although consumption drives production and distribution, the three processes are in many ways inseparable. The system is fiercely competitive at all stages, partly but not entirely because clothing is a fashion good. Although some plain utilitarian garments may seem to be little affected by fashion, their production and distribution are highly competitive as well.

In developed nations, fashions in clothing and other goods and services change so rapidly and in so many ways that it's difficult to keep track. People may assume that, in ancient cultures or isolated societies, styles of clothing, dwellings, tools, and customs remained static for generations. Yet scholars discern small incremental changes when they can find sufficient data. Major features of the economics of clothing today have roots in the distant past.

Yeti Rambler Tumbler Cups - Free, Fast ShippingDouble Wall, Vacuum-Insulated, Stainless Steel. Sweat-Free Designasseenontvpros.com | Sponsored▼

Perhaps in prehistoric times, or on the frontier of pioneer America, isolated family units produced all their own clothing. But in fact, most people probably hunted in groups for large, fur-bearing animals and specialized in doing certain tasks. Production of apparel has always been highly labor-intensive, and evidence of specialization appears early.

Report Advertisement

Twenty thousand to twenty-six thousand years ago, in the north of what is now Russia, a young man was buried in a shirt and trousers elaborately embroidered with ivory beads. At roughly the same time, in what is now France, craftsmen were carving delicate sewing needles from bone. To shape and drill beads or make needles with the materials and tools available then would require both inherent manual skill and considerable practice. Probably only one person in a settlement or a cluster of settlements mastered the skills for such work; others did tasks such as harvesting and processing fibers or skins and assembling garments. Presumably these specialists bartered what they made for goods and services of other group members. Specialization optimizes use of individuals' time and abilities and makes better quality clothing possible for all. Scientists who uncovered the grave of the youth in the beaded outfit concluded that he was a person of importance—he or his family possessed wealth or power to command a costume of such splendor. Clothing already expressed status, more than 200 centuries ago.

Yeti Cooler Free ShippingYeit cooler, apparel, rambler in stock at best price on markethttp://justforfishing.com | Sponsored▼

A Global Economy

The apparel economy is truly global. From earliest times, it has extended to the limits of human occupation. In each geographic area, people exploited native plants, animals, and minerals. The Chinese learned the secrets of the silkworm; linen grew in the Nile valley, cotton in the Indus River valley; Mesopotamians raised sheep for their wool. Shellfish found at the eastern end of the Mediterranean sea provided precious purple dye. Polar cultures relied upon the furs and skins of local creatures, both land and sea. Natives of what is now the Pacific coast of Canada used cedar bark garments to shed rain; some peoples made cloaks of grasses.

In time, precious textiles, furs, and ornaments moved by long, difficult overland trade routes or hazardous water voyages. Later, textile centers evolved where people demanded large quantities of luxury fabrics and were willing to pay well for them. Byzantium, as well as Sicily, produced fine silks during the Middle Ages, although they were far from the original sources of silk. Even so, proximity of raw materials gave some geographic areas advantages over others. Certain districts in Italy, Germany, Flanders, and England became textile centers, specializing in locally produced fibers and distinctive techniques. In medieval times, traveling merchants transported fine textiles from production centers to regional trade fairs on a regular basis.

Report Advertisement

The ramifications of trade in textiles and other apparel materials extended far beyond the obvious. In ancient Mesopotamia, the need to record exchanges of these and other goods stimulated development of counting systems and writing. Eventually, coinage evolved to expedite transactions. Still later, Italians pioneered bookkeeping, banking, and legal systems to facilitate and organize international commerce.

The great plague, the Black Death, which killed as many as one-third of the people in Europe, may have reached Europe from Asia in the middle 1300s, transported by infected fleas on furs carried by caravans along the ancient silk road. As the plague abated, fashion change accelerated because of greater concentration of population in cities, shifts in the distribution of wealth, and growing importance of commercial life. The demand for furs in the sixteenth century, including beaver skins to make fine felt hats, became a major force driving the exploration of North America. Remote Australia and New Zealand were settled largely because sheep could be raised profitably there.

Guilds

In the Middle Ages and Renaissance, members of guilds produced elegant and costly clothing to order for wealthy and high-ranking people on the European continent. Guilds were part civic associations, part trade associations, part labor unions. Guilds specialized in certain crafts ranging from hats to shoes. Membership was strictly controlled; new members served long apprenticeships and had to meet strict criteria for admission. Detailed rules served to uphold quality of production and limit competition. In general, men dominated the guilds; women did certain specialized tasks such as embroidery but had little role in governance. Not until the late 1600s, as guilds were ebbing in power, was the first guild controlled by women, the mantua makers, officially recognized in France.

National Pride and Profit

Report Advertisement

Nations have long promoted fashions to stimulate demand for their products. In the 1600s, King Louis XIV displayed the beauty of French silks and laces by wearing them and dictating that members of the French nobility also showcase French products. France sent dolls dressed in the latest fashions to other nations to create desire for French goods among the upper classes. According to Mr. Pepys' diary, Charles II of England introduced a subdued style of men's clothing in England in 1666, partly to promote English wool and linen fabrics.

The Concept of Fashion

"Fashion" is a complex concept, but economic analyses require simple, operational definitions. Therefore this essay uses definitions based on those stated by Paul Nystrom in his 1928 book, Economics of Fashion. He defined "style" as "a characteristic or distinctive mode or method of expression in the field of some art" (p. 3) and "fashion" as "the prevailing style at any given time" (p. 4). A source of confusion is that the word "fashion" can be used to mean either "content" or "process."

In writing or speech, the word "fashion" is often misused as a synonym for women's clothing. Yet most consumer goods and services are subject to the fashion process. Fashion also affects noneconomic matters such as social customs. The economic structure of consumer goods industries reflects the role of fashion, which in turn indirectly affects basic industries. Because "fashion" can involve virtually all aspects of contemporary life, this essay concentrates on the economics of clothing.

"Demand" is not a quantity; it is the relationship between prices and how much consumers are willing to buy at various prices. If demand for a commodity is great, people will generally buy larger amounts of it at various prices than they will buy if demand is small.

The Origin of Ready-to-Wear

Report Advertisement

During the reign of Charles II, according to Beverly Lemire, the ready-to-wear clothing industry originated when shipowners or the British navy ordered plain, coarse garments in quantity to outfit crews of English ships heading to sea on voyages lasting months or years. There were as yet no garment or textile factories in the modern sense. Garment production was controlled by (mostly) men who contracted with the government or shipping companies, bought materials in quantity and then hired workers who took the supplies home with them to make the garments by hand. Workers were paid by the unit, and the contractors often cheated them. The system of subcontracting clothing production continues today.

Mechanization of Production

Although production of ready-to-wear clothing began before sewing machines existed, an English clergyman had invented a hand-operated knitting frame near the end of the sixteenth century. Queen Elizabeth I refused to grant him a patent because she feared it would put English hand-knitters, using knitting needles and mostly working at home for contractors, out of work. But by the eighteenth century, England led the industrial revolution with a stream of inventions that eventually reduced prices of many goods and improved their quality so that ordinary people could afford them. By the later 1700s, English factories were turning out fabric on water- or steam-powered spinning and weaving equipment. Demand for inexpensive clothing gradually increased in England as lower-class people, some of them employed in the new factories, began to have a bit more money to spend, as well as a growing interest in fashionable clothing. London stores began to display appealing merchandise in lighted shop windows and encouraged shopping as recreation. Even low-income people could buy small ribbon ornaments and other accessories (See McKendrick, Brewer, and Plumb).

Meanwhile, clothing styles of English noblemen became simpler and more functional as they supervised agricultural activities on their estates rather than hanging around the royal court, as was the case in France. French noblemen copied English styles when the French Revolution made it dangerous to be seen in public wearing silks and laces.

Report Advertisement

By the early nineteenth century, workingmen's clothing was being cut and hand-sewn by workers who specialized in specific tasks rather than each making a garment from start to finish. In American coastal cities, workers constructed garments for sailors in lofts where sails were made, from the same sturdy materials. Inventors designed the first sewing machines, but handworkers, who feared losing their jobs, broke up the machines, which didn't work very well anyway. Improved versions soon followed; the 1800s brought numerous apparel-related inventions and discoveries, including shoemaking machinery, vulcanized rubber, artificial cellulosic fibers, and synthetic coal-tar dyes.

Wars such as the American Civil War created demand for large quantities of uniforms. Based on measurements of servicemen, standardized sizing of men's clothing evolved. By the later 1800s, men's factory-made clothing of reasonably good quality and fit was being produced in quantity. Although wealthy men still wore custom-made clothing, moderate-income men could dress better than ever before.

The situation for women's clothing differed from that for men's clothing. Styles were relatively simple in the later 1700s and early 1800s, but then outfits became increasingly ornate and complex and remained so for the rest of the nineteenth century. This complexity, plus lack of measurement data for women, delayed large-scale factory production of women's clothing. Late in the century, when separates—shirtwaist and skirt styles and tailored women's suits—became fashionable, it was easier for women to find ready-made clothing to fit. By the end of the 1800s, output of women's factory-made clothing was growing rapidly.

Paris Couture

Report Advertisement

Although wealthy people still wore custom-made clothing in the 1800s, the guilds were gone by the time Charles Worth, ironically an English immigrant to Paris, opened the first couture house in the mid-nineteenth century. The Paris couture, offering exclusive new styles for women to be made-to-order each season, reached its peak volume in the late 1800s and early 1900s. Only the richest women could afford couture apparel, and volume was never large, but the couturiers were masters of publicity. Actually, the practice of holding well-publicized "showings" of new fashions each season originated in England not with clothing designers but with such enterprising businessmen as Josiah Wedgwood, who in the late eighteenth century invited well-to-do customers to seasonal openings of his latest designs in tableware and decorative ceramics (See McKendrick, Brewer, and Plumb).

Fashion for Everyone

With the help of fashion magazines, which originated in the early 1800s, and paper dress patterns for home sewers, introduced later in the century, seamstresses copied or adapted couture designs for middle-class clientele far from fashion centers. In America, some dressmakers traveled from household to household twice a year, spending a couple of weeks making new clothes for all females in a family. Electric-powered sewing machines were installed in factories, but home sewers and dressmakers used machines with foot treadles so they were not dependent on electricity.

The first department stores opened in major cities in the United States and Europe in the mid-1800s, with clothing as a major category of merchandise. Instead of bargaining with customers over selling prices, as small shopkeepers did, department stores began putting price tags on their goods. Retail magnates such as B. Altman, John Wanamaker, and Marshall Field built palatial stores to dramatize shopping as recreation. Streetcar transportation, first horse-drawn and later electric-powered, brought customers downtown. Smaller stores specializing in men's or women's apparel, children's clothing, undergarments and lingerie, or shoes, profited from customer traffic attracted to city centers by big stores.

Report Advertisement

Catalog order firms such as Sears, Roebuck originated in the 1800s as postal service and railroads developed in the United States. Mail order made ready-to-wear clothing available to rural and small-town residents. The first outlying shopping centers opened in the second and third decades of the twentieth century, as automobiles multiplied; Sears, Roebuck opened its first retail store in an early shopping center. After World War II, building of suburban branches of large department stores and major regional shopping centers accelerated, leading to the decline of downtown shopping and the closing of many central city stores. Giant regional shopping centers capitalized on the entertainment aspect of shopping and consumers' seemingly limitless appetite for variety.

Competition for Consumers' Money

Accelerating competitive trends in the apparel business has been the gradual decline of clothing's share of total consumer spending. What limited records survive show that during the Middle Ages and Renaissance in Europe, in the heyday of the guilds, rich people spent huge proportions of their incomes on luxurious clothing for themselves. Furthermore, the nobility outfitted the various ranks in their households, even down to the lowest servant, in appropriate styles and the manor's heraldic colors for specific festivals or occasions.

Once, there were only limited ways to spend money to demonstrate one's wealth—what Thorstein Veblen named "conspicuous consumption." In the past 150 years, factory production has made clothing for ordinary people less expensive, while many appealing new products have become available: phonographs and parlor pianos, household appliances—including sewing machines— motor vehicles, and electronic goods, starting with telephones and radios. All of these impressed people's friends and rivals, competing with clothing for the consumer's money. Of every twenty dollars Americans now spend, only about one goes for clothing. Simultaneously, long-term fashion trends, dating back at least to Charles II of England in the 1600s, have moved toward ever-simpler, less-formal, more casual clothing even for people in the upper ranks of society. As more women work outside the home, fewer of them dress to showcase their husbands' wealth and prosperity, as they might have in Veblen's world. Demand for men's tailored clothing declined in the later twentieth century, as did the number of specialty stores selling men's clothing, as men chose more casual clothing and active sportswear.

Growing Ferocity of Competition

Couture was not profitable after World War I; its client base dwindled further during the Depression of the 1930s. Designers tried to control copying of their designs and sometimes produced lower-priced replicas of their own exclusive models. Design piracy has long been a plague for clothing manufacturers and designers, but no tactics seem to stop it, especially when consumers are eager for the latest fashions at the lowest possible prices. The spending of fickle teenaged customers, anxious to look like popular entertainers, accelerates the pace of fashion change.

For a time after World War II, couture houses licensed their names to other firms to produce lower-priced clothing merchandise and accessories. Some ventured into men's wear, with limited success. In Europe and North America, the number of establishments producing fine custom-made clothing and the number of customers that bought it had declined. Demand continues to shrink for complex and costly custom-made apparel such as elaborately embroidered or beaded garments. To the extent that such clothing is still produced, production moves to India and other Asian countries.

By the late twentieth century, large European corporations, some outside the apparel business, competed to buy Paris couture houses and leading Italian design firms, while other high-end design houses gobbled up each other. Sales of expensive apparel and luxury accessories to wealthy people and entertainers all over the world burgeoned in the 1990s' economic boom. Designer-name firms outdid each other by opening showy retail stores, designed by avant-garde architects, in major cities around the world, but some of these stores attracted more lookers than purchasers and soon closed. Young design-school graduates from England, Belgium, New York, California, and elsewhere started their own small firms; only a lucky few achieved enough recognition or financial backing to stay in business.

A Low-Paid Workforce

Clothing workers have always been poorly paid. Clothing for serfs and servants on medieval estates was produced on-site, usually from materials grown, harvested, and processed by serfs—essentially, slave labor. Slaves made their own clothing on American cotton plantations. Clothing production prospers where cheap labor is plentiful. Although some operations require great skill, most construction tasks are divided into small steps that can be learned quickly. In the past 200 years, garment factories have been among the first large-scale manufacturing enterprises to open in developing nations. In nineteenth-century New York, manufacturers crowded hundreds of poorly paid immigrants into high-rise buildings, often in unsafe situations. Contracting and homework were widespread. One group of immigrants after another supplied the labor—German, Irish, Jewish, Italian; in the twentieth century, Puerto Ricans, Chinese, and Blacks joined the list. Even today, "sweatshops" owned by and employing immigrants from Asia flourish in New York City. During the second half of the twentieth century, garment manufacture spread to Hong Kong, then to China and other parts of southeast Asia, not to mention Latin America and African locations that have large numbers of people willing to work for low wages. Although machines facilitate clothing construction, much of the process resists automation. Reading clothing labels is a lesson in geography.

Factoring

A longtime practice in the fashion industry is "factoring," whereby a company takes out short-term loans to buy fabrics and other materials to produce garments for the season, then repays the loans as retailers purchase the goods. The specialized lenders are called "factors." Factoring is not limited to apparel production; it also exists in other industries where fashion changes quickly, such as toys. A plague of the fashion business is that retailers squeeze manufacturers by returning unsold goods or paying less than the agreed-upon price. Because the garment business is so competitive, profits are low and existence is risky.

The Used Clothing Trade

Trade in secondhand clothing has been important for many centuries. Once wealthy and high-ranking people gave their unwanted clothing to servants. Usually, servants sold the garments—they had no use for them and needed the money. Patrons of theatres such as Shakespeare's Globe donated clothing to actors who could not otherwise afford credible costumes when playing high-ranking characters. Used clothing, including stolen items, was sold by peddlers alongside crude, early ready-to-wear. In the nineteenth century, the first factory-made garments were sometimes introduced by secondhand clothing retailers. Stores selling both used and new clothing (including military surplus) existed until after World War II. Postwar, "yard" and "garage" sales became common, apparently inspired by such sales on military bases, especially when officers' families had to move to totally different climate zones. Consignment shops, operated by charitable organizations or private entrepreneurs, multiplied.

As the quantity of discarded clothing in Europe and North America exceeded the capacity of welfare agencies to distribute it to the poor, large quantities of used clothing have been shipped to developing nations. In Africa, inexpensive used clothing can displace traditional apparel and compete with local industries. At the other extreme, "vintage" clothing—used couture or high-fashion women's clothing—has become so popular and acceptable that leading Hollywood actresses may wear old designer gowns to the Academy Awards ceremonies. Exclusive auction houses sell vintage designer clothing for high prices; retail stores in New York and Los Angeles specialize in such clothing.

Continuing Change

The garment business consists of all sizes of firms from giant to tiny. Although the trend is giant companies, these are not assured of success. Large corporations manufacture clothing under many labels. Some famous brand names produce different qualities of clothing for different types of retailers, contracting out production of some merchandise lines to other corporations. Major producers can go bankrupt unexpectedly; failure lurks just around the corner due to shifting customer tastes and a variety of other uncertainties. International trade regulations, tariffs, and quota systems engage the services of a corps of lawyers and other specialists.

Everything changes quickly in the apparel world. Cities of developed nations are littered with abandoned factories, empty retail stores, defunct design houses, and wreckage of supporting industries. Once-famous department stores are now history; Montgomery Ward is nearly forgotten; Sears Roebuck slips in importance. Someday Wal-Mart may fade away. As more shopping centers and big-box stores open, downtowns and old shopping centers die. Everyone in the business knows that there is too much retail space, yet they keep building stores. Change is the only certainty.

The next phase in clothing distribution may be the Web, whether goods are sold by conventional retail stores, catalog retailers, Web-based retailers, or something completely different. Auction sites such as eBay offer vintage clothing and also help manufacturers and retailers trade large quantities of materials and clothing among themselves.

boitheia

γεια σου κυριε πελμενι μολις σου μετεφρασα το κειμενο απο πανω λολ βασικα η γοογλε το μετεφρασε αλλα yeet

Η βιομηχανία ενδυμάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις οικονομίες πολλών χωρών. Η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων έχει επικριθεί από τους υπερασπιστές της εργασίας για τη χρήση των γυμναστικής (sweat shops), της εργασίας και της παιδικής εργασίας.

Οι συνθήκες εργασίας σε χώρες χαμηλού κόστους έχουν λάβει σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως μετά από καταστροφές μεγάλης κλίμακας όπως η κατάρρευση του κτιρίου Savar το 2013 ή η πυρκαγιά του Triangle Shirtwaist Factory.

Το 2016, τα μεγαλύτερα έθνη εξαγωγών ενδυμάτων ήταν η Κίνα (161 δισεκατομμύρια δολάρια), το Μπαγκλαντές (28 δισεκατομμύρια δολάρια), το Βιετνάμ (25 δισεκατομμύρια δολάρια), η Ινδία (18 δισεκατομμύρια δολάρια), το Χονγκ Κονγκ (16 δισεκατομμύρια δολάρια ). Μέχρι το 2025, προβλέπεται ότι η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι αξίας 385 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλέπεται επίσης ότι τα έσοδα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα φθάσουν τα 123 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2022.

λολ οκ μετεφρασα και το αλλο χδ τικ τοκ

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η βιομηχανία στον ανεπτυγμένο κόσμο συχνά ενέπλεκε μετανάστες σε "καταστήματα ιδρώτα" (sweatshops, χώρο εργασίας που έχει πολύ κακές, κοινωνικά απαράδεκτες συνθήκες εργασίας), τα οποία ήταν συνήθως νόμιμα αλλά μερικές φορές λειτουργούσαν παράνομα. Απασχολούν ανθρώπους σε συνωστισμένες συνθήκες, εργάζονται με χειροκίνητες ραπτομηχανές και πληρώνουν λιγότερο από ένα μισθό. Αυτή η τάση επιδεινώθηκε εξαιτίας των προσπαθειών για την προστασία των υφιστάμενων βιομηχανιών, οι οποίες αμφισβητήθηκαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ινδίας και της Κεντρικής Αμερικής. Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση είδε την κατασκευή σε μεγάλο βαθμό εξωτερικά στις αγορές εργασίας στο εξωτερικό, υπήρξε μια τάση για τις περιοχές που συνδέονται ιστορικά με το εμπόριο να στρέψουν την εστίαση προς τις πιο άσπρες κολάρες (?????? collar λεει κανονικα) που σχετίζονται με τις βιομηχανίες μόδας, μόδας και λιανικής πώλησης (fashion design, fashion modeling and retail). Περιοχές που εμπλέκονται ιστορικά με μεγάλο βαθμό στο εμπόριο "rag" ( The rag trade is the business and industry of making and sellingclothes, especially women's clothes.) περιλαμβάνουν το Λονδίνο και το Μιλάνο στην Ευρώπη και η περιοχή SoHo στη Νέα Υόρκη.

i metafrasi google einai gay

Beautiful! I love it!

oh my god this is beautiful thank you education is the key to everything. You must gay.

- друг